7 dias no tibet

Kathmandu, Nepal, 18 de outubro de 2011

Passamos uma semana no Tibet e conhecemos um admirável mundo novo. Mesmo com toda a repressão chinesa, Lhasa mantém sua áurea espiritual e vibrante digna da capital do budismo. Uma cultura ímpar, repleta de simbologias e tradições. Uma cidade linda, pela localização e pelos templos. E uma História conturbada pela ameaçadora presença da vizinha China. O Tibet é um destino único que começamos a contar nesse post.

Na praça principal de Lhasa

Com o Potala Palace ao fundo

A questão do Tibet

Primeiro, é preciso dizer que é difícil definir até onde vai o Tibet. É mais fácil dizer onde já deixou de ser China. A cultura tibetana, incluído aí pessoas de mesma origem, mesma língua (embora com inúmeros dialetos distintos), mesmo alfabeto, mesmas crenças etc., abrange a atual Região Autônoma do Tibet, outras áreas da China, o Butão e partes do Nepal e da Índia.

Em amarelo, a atual Região Autônoma do Tibet. As outras cores representam áreas que fazem parte do chamado “Tibet histórico”.

Segundo, não é de hoje que o Tibet luta pra retomar sua independência. Desde o século XVII que seu território é cobiçado pela China. Entre 1913 e 1950, o exército chinês foi expulso e o país gozou de uma breve liberdade, embora não tenha recebido reconhecimento internacional. Então, o governo de Mao Tsé-tung invadiu novamente o País e após uma violenta guerra em 1959 o atual Dalai Lama (o líder espiritual e político dos tibetanos) exilou-se na Índia.

A partir disso, iniciou-se um forte processo de “genocídio cultural”. Templos budistas foram destruídos, monges torturados e assassinados e várias tradições locais sufocadas. Principalmente, durante a terrível Revolução Cultural (1966-76) e após os movimentos pela libertação. Em 2008, esses movimentos aconteceram novamente e ainda hoje a repressão é muito intensa. O que vimos em Lhasa foi o cenário de uma cidade ocupada. Existe uma quantidade absurda de militares chineses em cada esquina, armados pra guerra e prontos pra entrar em ação. Dos monges são exigidos documentos a todo momento, os monastérios têm câmeras de vigilância e há incontáveis check-points espalhados pelas estradas. As escolas tibetanas agora ensinam apenas o mandarim, o governo interfere no processo de escolha dos Lamas e milhões de chineses estão migrando para o Tibet, colonizando o território e enfraquecendo sua cultura.

Os turistas não-chineses agora precisam de uma série de permissões especiais pra visitar o território e só podem fazê-lo em um tour organizado por uma agência. Todo o tempo é preciso estar em companhia de um guia, com hotéis e passagens comprados com antecedência. É proibido por lei fazer turismo independente. Mas, quem realmente sai perdendo com tudo isso, é claro, é o povo tibetano. Historicamente pacífico, sofre por ser privado de sua liberdade e de suas tradições. Com quem conseguimos conversar sobre o assunto, o que pudemos perceber é que têm medo e estão tristes. No momento, não vêem uma saída possível para recuperar sua dignidade.

 

Lhasa – o centro do budismo tibetano

Feitas as considerações sobre a situação política do Tibet, é hora de falar sobre o que Lhasa tem de incrivelmente belo. A cidade se esparrama por um vale cercado por grandes montanhas e é um movimentado centro de peregrinação de budistas. Seus monastérios e palácios também a tornam um ímã de turistas em busca de iluminação ou belezas raras. É a porta de entrada pra explorar o planalto tibetano e também um destino imperdível por si mesma, carregada de cultura, história e lugares extraordinários.

Para qualquer lado que se olhe, lá estão as montanhas.

Nos monastérios existem essas rodas com escrituras; que trazem boa sorte aos peregrinos.

Antes de entrarmos no trem em Beijing que nos deixaria em Lhasa 44 horas depois, conhecemos um simpático trio de brasileiros que embarcaria na mesma jornada. Até pouco tempo, superar as montanhas de mais de 5.000m e atravessar as elevadíssimas terras do Planalto Tibetano parecia ser uma impossível tarefa de engenharia. Porém, a mais alta estrada de ferro do mundo já está em operação e há promessas de estendê-la até o Nepal. Ir de trem, além do óbvio benefício do custo mais baixo, tem outras vantagens em relação ao avião. A vista da janela é saborosa e a mudança de altitude é gradual, o que ajuda um pouco na aclimação. É recomendável não subestimar os efeitos dos primeiros dias acima de 3.500m, que o diga essa turma de brazucas que teve uma adaptação mais complicada que a nossa.

As incríveis paisagens da longa viagem de trem

Chegando a Lhasa, sem nenhum desconforto provocado pela altitude.

O coração de Lhasa é um bairro medieval, tipicamente tibetano (no entorno, proliferam os modernos bairros de imigrantes chineses). É tomado por peregrinos de todos os cantos do Tibet circundando os locais mais sagrados a pé ou prostrando-se sucessivamente em uma forte demonstração de devoção. É onde está também uma feira de rua com um diversificado e bonito artesanato de deixar louca mochileira que não tem como levar nas costas tantas tentações disponíveis.

Peregrinos prostando em frente ao Jokhang Temple.

O artesanato local exposto na feirinha era realmente especial.

Essa feira contorna o Jokhang Temple. A decoração dos monastérios é sempre muito rica e bem detalhada. Quilos de ouro e bom gosto nos altares e pinturas das paredes. A “atmosfera budista” é bem mais intensa do que nos templos da China. Quando visitamos, estava acontecendo uma assembléia de monges que rezavam – meio que cantando – com perucas e chapéus bem característicos num ritmo que quase nos colocava em transe junto com eles.

Com o Jokhang Temple ao fundo

A fachada interior do Jokhang Temple.

A assembléia do monges. O momento alto da visita ao templo.

O Potala Palace é a principal imagem de Lhasa. E não há foto, imagem ou conversa que lhe prepare pra primeira vez que colocar os olhos sobre ele. Em uma única palavra: uau! Nos primeiros momentos, era tudo o que a gente conseguia falar. Poucos palácios podem comparar sua fachada com a imponência e dramaticidade que o Potala oferece. Era a residência do Dalai Lama e a sede do poder espiritual e político do Tibet, mas hoje limita-se a um museu aberto ao público. A relativa simplicidade do interior chega a surpreender, mas não decepciona.

Em frente ao Potala Palace – Uau!

No alto do Potala Palace

A estonteante vista do nosso quarto, o Potala Palace iluminado.

Fomos também ao Sera Monastery e ao Deprung Monastery. Ambos hoje com uma fração dos monges do passado, ficam quase que totalmente abertos à visitação. Os peregrinos pagam um valor de entrada simbólico, mas arrastam-se em longas filas, enquanto os turistas pagam de 50 a 100 vezes mais pra entrar sem atropelos nos templos. Uma vez lá dentro, aplicam-se taxas extras pra quem quer tirar fotos. Por sinal, dinheiro é assunto bem recorrente nesses lugares.

Nos monastérios são arquivadas diversas escrituras budistas.

Os painéis nos monastérios contam histórias sobre os Deuses e a vida.

Os peregrinos deixam dinheiro por todas as partes dos monastérios ou templos .

De tudo, o mais memorável foi acompanhar um debate de monges no Sera Monastery. Uma vigorosa discussão difícil de entender e mais difícil ainda de explicar. Tentando resumir, trata-se de um ou mais monges que placidamente sentados dirigem perguntas filosóficas a outro monge que, de pé, tenta respondê-las de forma bastante expressiva e veemente, quase agressiva. Um daqueles momentos em que temos certeza de que estamos muito longe de casa…

Esse monge sorria meio debochado ao ouvir a reposta à sua (certamente complexa) pergunta.

Além da voz alta e enérgica, os monges batiam as mãos e os pés ao responder.

Estamos longe de casa e perto do topo do mundo. Rumo ao Monte Everest no próximo post!!